望远镜知识贴(第9页以后)

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    首先说明一下，望远镜的倍数绝对不是越高就一定越好的，望远镜最合适的倍数是8倍，我们可以看到大多高档的望远镜都是8倍左右的倍数。理论上讲：做多少倍的都可以做到，但是倍数越高要求的物镜直径越大才能保证清晰度，通常只有变倍的才有高倍的。望远镜上（正品）一般都会标注一些重要的参数，A×B，其中A是放大倍数，B是望远镜的口径大小，单位是毫米。这两个指标决定了望远镜的规格，也是最重要的参数。还有比如128m/1000m，这个参数我发现大多买家朋友误以为是可以看的距离，不是的，它的意思是假如看1000米远处看到的视野宽度128米。它是视野开阔和视野狭窄大小的衡量数字。另外还请大家注意一点的是现在很多冒牌的望远镜虚标参数，正品的都绝对是真实的参数。真实的参数才是最有效的对比。一般常见的参数是6x18、6x32、7x18、7x35、7x50、8x21、8x22、8x25、8x30、8x32、8x40、8x42、10x25、10x40、10x42、10x50、12x32、12x35等
        
    首先先剖析一下世面上常见望远镜的镜片和结构件：正品的玻璃材料肯定是光学玻璃，目镜部分为双玻璃（凸玻璃和凹玻璃胶合组成）胶合件加一个单片玻璃（带分划板的是另一回事）；再往镜筒中间就是棱镜部分，有直角棱镜和屋脊棱镜、半屋棱镜，具体是根据望远镜的款式决定棱镜的类别，每个筒都是一对棱镜组合的，作用为倒像；再往后就是物镜。也是双玻璃（凸玻璃和凹玻璃胶合组成）胶合件；望远镜的玻璃结构大致如此。

    而世面上也有很多是仿制的或者代工的产品，也并不是说代工的或者仿制的质量就不好，只要透镜和棱镜使用的正品玻璃，出来的效果并不会太大的差别的。有些代工的产品厂家为了降低成本或者客户要求，在这些望远镜里面做文章了。
      
    首先目镜部分代工的产品出现了大致四种：
    1胶合件：正品一样的胶合件加单片，这种的只要使用的是正品玻璃效果也并不差的；
    2双单片：也就是一个单片玻璃加一个单片玻璃组合成目镜，这种的像质要稍微的差一些 但是不大；
    3窗玻璃目镜：所谓窗玻璃就是我们家里用的窗户上的玻璃，这种玻璃并不是光学玻璃，成本低，只要特征是拿着玻璃侧面看发蓝（家里的玻璃我想大家都见过，颜色偏蓝）。装成的望远镜看出去的景物也要偏蓝些，清晰度会下降，很多人误称这种是全光学玻璃  其实骗人的
    4树脂目镜镜片：这种的成本低，效果来说对要求不要的用户还是可以用的，毕竟价格实惠。
      
    物镜大致有两种：
    1胶合件：有镀红膜的蓝膜的和绿膜的。
    2塑料的这种是最糟糕的也是最便宜的，因为望远镜的成本和物镜有直接关系，多大是假镀膜 颜色基本都是红膜（但不代表红膜都是塑料的物镜）或者黄膜，这种的望远镜大多都是路边背包兜售的那种。
    其他的就是望远镜的结构件。其中不同的大致就是望远镜的两筒的连接部分和托板分两种：
    1金属托板：这种结构是铝合金和正品的一样，结实耐用些；
    2塑料托板：这种的结构是塑钢，不能承受太大的外力容易变形容易影响望远镜的焦距和光轴
      

望远镜原理图        保罗望远镜结构图         望远镜既然是观察远方的仪器，其作用就是在尽可能少的损失物体本来细节的前提下放大目标方便观察。即：理想的望远镜应该“无损地放大目标，真实地还原细节”。      很多人觉得望远镜的放大倍数应该越大越好，其实望远镜的放大倍数是由很多因素决定的，实践证明，最适合手持观察的望远镜倍数应该是6-10倍，而以7，8倍为最多。市面上的望远镜倍数一般不会超过20倍，如果标出了几百倍，几千倍，那么是假货无疑。为什么倍数不做高些呢？事实上，高倍数的望远镜在技术上没有什么难点，只要愿意，做到任意高倍数都可以，但是，高倍数会带来很多负面影响。首先是亮度，倍数越高，物体的表面亮度会越差，因为物体面积被放大到正比于二次方放大倍数，亮度下降会非常明显。当然如果望远镜口径大，倍数可以适当高些，但是手持望远镜的口径一般不超过50mm.还有更重要的就是高倍带来的抖动，手持望远镜会有轻微的抖动，但是这种轻微的抖动被放大以后会变得非常明显。在10倍以上时，图象的晃动已经使得人眼不能充分观察到图象的细节，发挥望远镜的分辩能力，此时再增大望远镜的放大倍数又有何用？如果望远镜可以固定在三角架上观察，那么放大倍数当然可以高些，但是对于对地观察的望远镜，由于有前面所说的亮度以及分辨率的制约，放大倍数也不会过高，否则图象会非常昏暗模糊，同时视场过小，寻找目标困难，笔者见到的最高倍数的用于地面观测的大型双筒望远镜倍数60倍，口径超过100mm。近些年，国外还出现了防抖动望远镜，比较有名的有canon,fujinon的产品，他们采取电磁稳定技术，可以“稳”住图象，使得手持望远镜也可以做高倍观察，就连美国陆军也采用了fujinon的稳像望远镜产品，制式编号是M25军用望远镜。当然这种望远镜的价格都很高，体积重量也要大一些，所以应用不是很广。     望远镜的口径是望远镜最重要的参数之一，望远镜的口径越大，理论分辨率会越高（但是要注意，其实一般手持望远镜远远用不到理论分辨率也达不到理论分辨率，所以实际分辨率才是更重要的，这取决于望远镜的光学质量），聚光能力越高（相同倍数时亮度更高），但是同时望远镜的体积和重量会越大，价格也会更高,手持望远镜一般都在20-50mm。不过要注意，有些质量不高的望远镜由于棱镜遮挡，内部设置了过小的光栏等原因，所以实际口径要比标称值小。同时望远镜的亮度和镀膜质量和性能也很有关系，一部较小但是高质量的望远镜往往能比大而差的望远镜进行更有效的观察。 望远镜可以看多远 1,望远镜可以看多远: 这是初次接触望远镜的朋友最喜欢问的问题。答案是无穷远。其实这个提问的真实意图应该是问望远镜的分辨能力如何。这涉及到三个方面的因素： 1 ，观测环境如何，包括光线强度和方向，对比度，大气稳定性和透明度等 2 ，望远镜本身的素质，包括规格，类别，精度等 3 ，观测者本人矫正后的视力状况，以及熟练使用望远镜的程度。这3个方面基本都是不确定的，如果只考虑望远镜本身的辨别能力，一般来说口径大一些且倍数高一些的望远镜辨别能力高一些，porro棱镜望远镜比roof棱镜望远镜的分辨力高些，镀膜好的镜子分辨力高些。需要特别强调的是，望远镜的倍数只是影响分辨力的众多关联因素中的一项，盲目追求大倍数是不可取的 望远镜的正确使用方法 光擎的各种系列望远镜，具有光学性能优良，结构新颖，外形美观大方，使用方便等优点。在观察不同距离的各种目标时，成象清晰、舒适、真实，有立体感。是观看文艺表演及体育比赛、旅游、航运、放牧、测量、狩猎和森林防护等活动的良好助手。 1. 调节目距 　　改变望远镜两镜筒的距离，直到左、右视场合为一个圆形视场为止。这时两镜筒的出射瞳孔距离便与人眼的两瞳孔距离一致。 2. 调焦 　　先转动望远镜的中调机构(手轮或调节板),直到左眼能看清目标为止。再转动右目镜的视度手轮，使右眼也看清目标。 3. 观察 　　将望远镜大致对准观察目标，转动中调机构,双眼就能同时很快看清目标。对于不同距离的景物,只要转动中调机构，就能很快看清楚。 　　当戴眼镜者使用时，请将望远镜的眼罩翻下后再使用，这样才能看到全视场。用毕将眼罩复位。 　　使用变倍望远镜时其步骤相同。若对准目标后需要观察其细节，就将变倍手柄转到高倍位置。 如有疑问可以咨询旺旺：余明伟66                                                                         望远镜的保养方法    在买到望远镜的使用过程应该注意。不用的时候存放的地方一定要干燥，望远镜镜片长期受潮后容易脱落膜层和棱镜起雾发霉。在使用过程中假如镜片上面有灰尘或者痕迹最好的办法是用我们家里的棉棒（超市里面就很便宜的）沾些酒精或者汽油 这些容易挥发的液体擦拭，切记不能用水擦 。一般最好不要用擦镜布干擦。容易划伤透镜表面。

[ 本帖最后由 xoy 于 2009-1-8 01:48 编辑 ]

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第一部分：我们为什么需要袖珍望远镜
如果你没带在身上，那世界上最好的望远镜也没用武之地。
你肯定听过这种事：今天你没打算去观鸟，然后就把这些笨重的望远镜搁家里了。
但鸟随时会出现。一只黑羽的蓝色warbler出现在大厦停车场的灌木丛中，或者一只有饰羽的野鸭从欧洲飞来偶然出现在你天天驱车上下班的路上。
如果有只足够轻巧的望远镜你可以整日带在身上会怎样？它在你公文包或购物袋中根本不占地方，但依旧具有出色的光学和坚固的构造，就像右边的莱卡820一样？这样你就随时都处于准备状态，而且绝不会错过任何一只鸟。
听起来不错？那欢迎来到袖珍光学的世界！
在Bird Watcher's Digest的评论文章中，Michael and Diane Porter搜集了17个制造商的40支袖珍望远镜，并组织了爱荷华州东南部的一个观鸟者团队来对这些望远镜进行测试。我们把望远镜的重量限制在了13盎司以下，最轻的是5-1/4盎司。所有望远镜都能装进一定尺寸的口袋，甚至有些可以装进T恤口袋，所以都可以被称为袖珍望远镜。我们所测试的望远镜没有超过4-1/2英寸以上的。他们可分为两组，一组为屋脊结构，一组为反保罗结构。
袖珍望远镜的优势
我们所测试的最小望远镜都是屋脊结构，这些望远镜的物镜和目镜在一条直线上，所以也就比较小巧。而且绝大多数的袖珍屋脊望远镜都可以在不用的时候折叠得更小。保罗望远镜整体看起来大了一些，一般的保罗望远镜是Z型结构，物镜远离目镜，而反保罗结构是物镜间距比目镜间距离更大，这使得其较一般保罗结构更紧凑。
袖珍望远镜的局限
因为袖珍会导致其功能有折中吗？会不会看东西也会小？不会。袖珍望远镜可以与全尺寸望远镜将鸟放大同样倍数，图像一样会清晰锐利。
不过，也确实存在局限。袖珍望远镜的小物镜，通常直径只有20-25毫米，（就像右手图像 上面的Pentax DCF MC 8x22）（即图片2）,在昏暗光线下无法提供与42mm一样明亮的景物，（就像右手图像下面的全尺寸Pentax DCF WP 8x42）。不过在通常的白天光线下，如果具有出色的光学水平和比较好的镀膜，袖珍望远镜可以看起来与他们的大哥一样明亮。
再就是视野一般比较窄。视野不一定与尺寸有关，这取决于目镜设计。举个例子，Pentax DCF8x42和8x22都可以在1000码的距离上提供330英尺的视野。


第二部分  从哪些方面着手选购袖珍望远镜
尺寸和重量
在符合人体工学基础使用前提下，望远镜是越小越好，这样就没理由不带着它了。
光学及制造质量
你希望望远镜可以提供锐利、明亮和不失真的色彩，充氮以避免内部起雾，全镀膜镜头以让尽可能多的光线通过镜片从而得到明亮的图像。在屋脊结构望远镜中，相位膜可使图像具有高对比度，高质量构造确保镜片处于同一光轴。
最短对焦距离
许多观鸟者很认真地以近距离对焦能力来评价一架望远镜，尤其当他们还喜欢观赏蝴蝶时。
袖珍望远镜在这方面差异很大。右手的Pentax DCF MC 10x25 roof prism（图片5）最近对焦距离为 6.6英尺，而看起来外观一样的这架8x25的，就只能有9.8英尺，不是很理想，但依然是个很不错的近焦值了。
视野
喜欢在浓密树丛中搜寻warblers的观鸟者发现，宽视野使他们更容易找到目标。
上面的这支Pentax DCF MC roof prisms（图片5）可以提供一个330英尺的视野，这很不一般，这和全尺寸的Pentax10x42 和8x42视野是一样的。
出瞳距离
如果你戴眼睛，要考虑出瞳距离或者你用双眼通过望远镜看到全景的最大距离。我们有些戴眼镜的评测者发现具有13mm出瞳距离的望远镜可以让他们看到全景，而不是只能看到视野中心，而有些人需要至少16mm，Eagle光学公司的Opticron及 Brunton具有18mm出瞳距离，这在我们的测试中适用于所有测试者。
目镜杯罩
你曾与是否戴眼镜的情况和你不一样的人分享过望远镜吗？如果目镜杯罩可以拔出或旋出，那就可以很容易地来使望远镜适应戴眼镜和不戴眼镜的人。如果杯罩是橡胶的，必须得像袜口一样翻折过来，那就得付出一些精力而且得双手操作，而且得花5到10秒的时间。
如果你正在观赏瀑布，那一点儿问题没有，但如果是观鸟，但凡是想看到珍稀或者漂亮鸟类的人都毫不意外地认为，能迅速转换杯罩会是一个购买望远镜的决定性因素（眼罩款式在表中已经列明）。
挂带
也会使望远镜的使用舒适性产生不同。很多望远镜都是附带的一根1/8英寸宽的编织带，这么细的带子是足够承受一只小鸡重量的望远镜了，不过我们一位穿T恤的测评者认为，细带子挂在光着的脖子上会不怎么舒服。
悬挂因素
有些望远镜悬挂起来是直直的，像这个徕卡小望远镜（即图片6）。在快步走起来时这也会表现地很好，我们在表中的悬挂因素中把这种情况标记为“垂直”。
而有些袖珍望远镜悬挂起来会有个角度，目镜会顶着使用者的肚子，比如这个美乐时的8x25（图片8）。有些评测者觉得每走一步，这些望远镜会轻轻顶一下肋骨。我们把这种情况称为“头朝里”。而另一些悬挂起来就不是目镜顶着使用者肚子了，而是物镜，我们把这种情况叫做“脚朝里”。尽管脚朝里的望远镜也会随着使用者步伐一下下弹起来，但除非角度非常大，要和肚子拥抱了，那这种情况还是比头朝里来得舒服些。
防水
曾把一支昂贵望远镜意外掉进水坑或池塘的人会告诉你，防水与否对这镜子还能否幸存下来会有多大不同。有些望远镜是“防泼水”的，这是说他们可以承受被溅到水，但不能浸入水中。防水的望远镜，比如这架施华洛世奇8x20（图片7），都很昂贵且非比寻常，但又太值得拥有了。
使用舒适性
由于尺寸超小，使用舒适性对袖珍屋脊镜来说显得尤为重要。有些评测者认为部分望远镜已经小到无法舒适把持的地步。而有些的调焦钮过小，或者给设计到了一个不得劲的位置。对反保罗镜来说，设计因素没那么重要，因为他们的尺寸和布局都比较常规。测试者对所中意的屋脊结构望远镜设计分歧很大。对于袖珍屋脊镜，你最好可以亲自试一试，看是否适合你的双手。
总结
我们希望望远镜能够具有明亮、锐利的光学，全镀膜镜片，如果是屋脊镜还要有相位膜。我们还希望它能近距离对焦，出瞳距离大，视野大，能防水，充氮，重量轻，拥有漂亮的不滑手的外壳。具有拔出或旋出式眼罩，有根舒适的挂带。当然，望远镜还得小，能塞进T恤胸口的口袋。哦，对了，我们还希望它不要太贵。我们意识到不会有这么个东西。选择望远镜的技巧，就是摘出重点，拣出你最介意的那些因素。

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双望品质之完全攻略手册（高级篇之一）
经过前一段时间的铺垫式陈述，跟大家交流了一些关于双望的基础知识。今天，我想从一些比较专业的角度，跟大家探讨一下双望的质量鉴定的方法。这些，还都是一些比较理性的东西，今后有时间的话，我再跟大家探讨一些关于感性方面的话题，毕竟，那些才是把我们这些双望爱好者们拖入到那个美丽的泥坑的真正原因啊 ！

一具双望的优劣以及内涵，在设计的阶段就已经被决定了。采用什么样的光路来保证光学品质？什么样的结构来消除内部杂光？什么样的外观来增加美感？等等。
但是，关于产品的质量，就靠生产者来保证了。从镜片材料的选择（杂质的控制），研磨精度，镀膜质量，零件加工精度，装配精度，材辅料的使用，库存保管方法的正确以否，装配者的素养，等等等等，这些都会直接影响到产品的质量。
但是，作为购买者的我们，是没有办法控制上述的这些因素的。我们能做的，只是尽量多的掌握一些质量鉴定的方法，杜绝不良品！
没有专用的仪器设备，就凭一双肉眼，除了外观清洁度以外，我们可以鉴定的项目都有哪些呢？事实上，除了基轴移动（当你扳动基轴调整眼幅的时候，光轴是否有偏移？）以及光轴的汇聚或者发散的度数很难精确把握以外，双望的一切，几乎都可以用一双眼睛来确认。
当然了，有时候我们要借助一些小的道具来帮助我们。比如说，一只白光的LED小电筒。还有一把游标卡尺，一只小放大镜，等等。

一、当我们拿到一具双望的时候，首先，是要确认外观和运动部分的情况了。
1〉外观饰皮有没有伤痕擦痕？印字有没有脱落，残缺？标牌的粘结是否完好？
  
2〉运动部分怎么样？中调手抡的松紧度如何，有没有空回？基轴的松紧度如何？旋升眼罩的手感如何，左右是否一致？选升眼罩漏油的问题，到目前为止，真正能解决好的工厂还真的不多。


3〉左右目镜的高度是否一致？请看下图（左边目镜偏低了）。

二、下一步，我们从物镜开始。
1〉首先，我们要在白色的日光灯下观看物镜以及镀膜的情况。请看下图。

物镜的表面是否有伤痕，污痕？内侧是否有落灰？物镜的镀膜情况怎么样？是蓝色的普膜？还是淡蓝（或者淡紫）的增透膜？有几个面镀了膜？跟产品说明书上的参数表是否一致？左右物镜的膜色是否一致？
最近，还出现了所谓的装饰绿膜（我个人私下称其为骗子绿膜），请大家注意！实际上非常好辨别，因为在灯光下，它的反射非常强烈。

2〉然后，我们借助白色光LED手电筒的帮助，继续向镜筒里面看。
  
为什么我们要借助LED手电筒？从上面的图中，可以说是一目了然了。镜筒内部的一切都看得很清楚。采用了什么形式的消除内部杂光措施？遮光环的位置以及内径是否合理？然后转动调焦手轮，看看运动部分（调焦镜框）的润滑油的量有没有太多？调焦镜的表面情况怎么样？镀膜的状态如何？有没有伤痕污垢？调焦镜以及物镜内侧有没有起雾（使用不当的胶水和润滑油，会因为挥发而在镜筒内部造成结雾现象）？左右调焦镜的膜色是否一致（这一点很多厂家是忽略了的）？再向里看，棱镜是否镀了膜？什么颜色（有很多厂家在这里偷工减料 ）？

3〉然后，我们从物镜的这一测，向棱镜的方向看进去（眼睛离开物镜表面约10mm到15mm）。

最好，我们要找一个白色并带有纤细线条的背景，然后轻轻的上下左右摆动头部，如果看到纤细的线条呈水纹样波动，就说明棱镜的表面研磨有问题，不合格！肯定会影响分辨率的。

4〉然后我们把头部离开双望远一点，使眼睛距离物镜表面40cm（是厘米，不是毫米哦）。

还是用同样的办法，对着带有纤细线条的白色背景，上下左右轻轻的摆动头部，看看线条的状况有什么变化。如果也像上述的那样，出现了水纹样波动的话，就说明物镜的研磨有问题，表面平整度不合格。一样，也会影响分辨率。

5〉最后，我们还要看看棱镜的大小是否足够，有没有切光？有些厂家为了降低成本，刻意选择比较小的棱镜，造成亮度的损失以及呈像质量的降低。见下图。

另外，有没有棱镜落灰，破损（见下图）。

6〉关于像倾斜。
听说有些人玩了很多年的望远镜，却不知道像倾斜是可以用肉眼来辨别的。在此，我把我的方法跟大家介绍一下。同方向像倾斜的合格标准是2度以内，相互像倾斜的合格标准是40秒以内。如果没有专门的仪器，我们怎么判定呢？
如下图所示，我们找到一根垂直的柱子，把双望的两个物镜如图中所示的上下状态固定，从物镜的一侧向柱子的方向观看。
  
然后，我们比较物镜中的柱子的像和真实的柱子的相互平行的关系。如果镜子里面的细柱子和实际的柱子是平行的，就说明这个镜筒不存在像倾斜。
然后我们再看下面的镜筒，用同样的方法，来判断是否有像倾斜。

如果，两个镜筒都有像倾斜，但是倾斜的方向是相同的，比如说都是右边。那么就要看镜筒内的细柱子和实际的柱子的夹角有多大了，如果在2度以内，那么它还是合格的产品。
如果，两个镜筒的内的柱子相互之间有用肉眼可以清楚地判断的夹角。一般说来，它的相互像倾斜肯定是大于规定的40秒了。

三、然后，来看目镜。
1〉首先是目镜的膜色，我们在白色的日光灯下，可以很容易的判断出是普膜还是绿色增透膜。不仅是表面，内部的各个面都要确认。
另外，我们还可以根据干涉环的状态来判断镀膜质量的好坏。如果是对称的左右同等数量的同心园，则就应该没有问题。如果很没有规则，甚至出现直线状等现象，就说明镀膜有问题。请见下图。

我们要确认表面膜层的清洁状态。以便确认是新品，还是已经被用过的商店展览品？
比如说，口水圈。是一种很常见的表面缺陷。是由于人在说话的时候，唾液的小点飞到镜头的表面，一旦干燥了，就很难擦净除掉了。见下图。

还有膜层脱落。见下图。

对于口水圈，有些人用研磨膏来清除，这也是没有办法的办法，因为毕竟会对膜层带来伤害。 所以，一旦发现有唾液的小点落到镜头表面，在它自然干燥之前要尽快把它擦掉。

2〉目镜内部状态。
我们要确认目镜的内部，有没有污痕，落灰，起雾等等不良。在日光灯下看完表面以后，我建议你用一只小的白色LED灯的手电，来看看目镜的内部。但是，这一招，并不是对所有的目镜都管用。只有对有效通光口径比较大的（比如说18mm以上）目镜，才可以看清内部的状况。而对于比较小的目镜，由于手电筒的反光，你很难看清内部的状态。这个时候，你可以用暗视场的方法来做判断。
什么是暗视场呢？通常，我们的眼睛的光轴，正对着望远镜的光轴，整个视场都亮丽地呈现在我们眼前。这个时候，我们称之为明视场。见下图。
  
但是，当我们把物镜的一侧慢慢向上（或者向下）倾斜一点的话，视场就会逐渐暗下来，我们称之为暗视场。见下图。

这样，反复从明视场到暗视场做几个来回，注意观察目镜的各个角落，如果有内部的落灰或者污痕的话，就会很容易发现了。见下图中的红色圈内。
   
照片效果不好 实际肉眼观测，会看得更清楚一些。

如果觉得这个方法不好掌握，你还可以试试另外一种方法，你用手掌堵住物镜口，从目镜一侧向内观看，然后慢慢的让光线从手指头缝隙里漏到镜筒内，你调整手指头缝隙的大小，不要太亮。就像黄昏但是天色还没有完全黑下来的那种亮度就好了。这时，如果目镜内侧有落灰的话，就会很清楚地看到的。
还有一种方法，当你用上述的方法发现了目镜内部有阴影，但是不能确定是什么的时候，一个小小的放大镜可能会对你有帮助。直径在20mm到40mm之间的2倍到4倍的放大镜就可以了。你把双望对着亮处，用小放大镜来观察目镜的内部，对着你不能确定的那个小阴影。在放大镜的帮助下，一般就可以看出来那到底是什么了。

3〉眩光。
用暗视场的方法，我们很容易发现由于消光措施不得力，在镜筒内产生的眩光现象。见下图中橘黄色的眩光。

4〉视场环反光。
用暗视场的方法，我们还可以很容易的发现视场环的内侧是否有亮边（视场环刃边不够锋利，或者位置太近了）。见下图。

5〉起雾。
对于目镜内部是否有起雾（防水双望的目镜里，由于采用了错误的胶水或者润滑脂，会产生挥发而在镜头内侧结成雾状。由于这是一个渐变的过程，又在目镜的内侧，很不容易发现），有一个办法很有效，那就是借助阳光。在阳光射进窗口的时候，拿着双望在窗前，让阳光直接照射到目镜上。如果有结雾的话，会很清晰地呈现出来的。



四、关于内视法。
当我们判断一个人是双望的专家，还是一般爱好者，有什么标准呢？我个人认为，内视法是一个分水岭！只有熟练的掌握了内视法的人，才可以说是双望的专家。
什么是内视法呢？它有什么作用呢？
内视法，简单的说，就有点像对眼。我们把一只手指头竖在脸前15cm处，我们看远处的时候，这支手指会变成两只。当我们用对眼的方法看眼前的这支手指的时候，远处的物体，就变成2个了。如果我们用内视法来使用双望的话，平常自然出现的一个园园的视场，就会变成两个左右分开的，独立的视场。
那么，它有什么作用呢？
如果你熟练的掌握了这种方法，你就可以用一双肉眼，判断出一具双望是否有光轴高低（汇聚和发散比较难），视场高低，左右的倍率是否一致，视场环的位置是否正确，视场环的状态是否完好，有没有半边视场模糊，左右视场的呈像质量，分辨率是否一致，等等等等。

1〉光轴高低。
用内视法，使左右两个视场分开来，各自呈像在眼前。要做到这样，一般需要一定时间来练习才可以掌握，因人而异，有的人很快就可以掌握，有的人需要数月的练习才慢慢掌握。我自己是花了大约20天的时间学会的，我的一位重庆朋友，我跟他一说，他立刻就会了，可以说是少见的天才。
请看下图，如果你可以看到这样的两个视场，就说明你做对了。我们找一个比较远一点的目标（比如说1000米以上），然后，如果看到了如下图的样子，目标分别在两个视场的中心，相互的高低位置一致，就说明光轴的高低没有问题。

但是，实际上每个人对这个位置的感知是不一样的。比如说我，在看光轴高低偏差为零的双望的时候，如果用内视法，会觉得左边的像略高。每个人需要了解自己的这些微小的个体差异，才可以更精确的作出判断。

如果我们看到的是下面的样子的话，那么这具双望的光轴的高低就不合格了。


我在这里说的是光轴的高低，为什么没有提及汇聚和发散呢？事实上，用这种方法判断汇聚和发散很困难，只有每天和望远镜打交道的那些职业高手才可以做到。原理跟上述的一样，看似没有什么不同，但是实际上很难判断。特别是现在生产的双望，视场角都比较大。不是很好判断，需要很久的练习。这里，我简单的介绍一下方法。修行在个人！
请看下图。首先请不要忘记，一定要找尽量远一点的目标，数公里外最好了。这一点，要比检验光轴高低要严格的多！
我们把物镜稍稍向上抬一点，把视场内的景物落到视场环的低部，然后比较这两个像。如果如下图所示，就说明有比较明显的汇聚。


2〉视场高低。
请看下图。如果我们看到这样的现象，就可以判断这具双望的视场上下错位，视场高低有误差。
造成的原因，主要在目镜框的加工精度和装配精度。通过旋转目镜框的办法可以修理。每个公司，对于视场高低的要求不一样。但是，如果是顶级的镜子的话，但凡肉眼可以判断出的视场高低，肯定是不合格的。

四、关于内视法。
1〉光轴高低。
2〉视场高低。

3〉左右不等倍。
由于零件加工精度，以及装配精度不足等等原因，有时侯会造成左右镜筒的倍率不一致。左右倍率的差别在2%以内的话，肉眼很难辨别，是属于合格范围的。
如何发现左右倍率的不一致呢？请看下图。我们稍稍抬起然后按下双望的物镜端，观测远方的物体在视场内移动的速度和位置。如果如下图所示，那么左右的倍率差应该是没有问题的。

如果，你看到的是下图的样子，那就说明左边的倍率比右边要大，存在左右不等倍的现象。
  
4〉视场环位置。
（由于手头上暂时没有不良产品的实物，照片以后再补发）。
我们用内视法，就可以看到两个独立的视场，看到两个视场环。正确的视场环应该是一个规矩的园，边缘清晰，黑白分明，没有亮边。
如果我们看到的视场环的边缘有些模糊，这就说明视场环（同时也常常是目镜玻璃的压圈）的位置离我们的眼睛太远了。
如果我们看到视场环的边缘有明显的亮边，这说明视场环离我们的眼睛太近了。
有玩过高级双望的朋友都会知道，那种感觉，一个干净的，边缘清晰的视场环给我们带来的那种舒适的感觉，是真的会过目不忘的。

5〉视场环状态（毛刺和阴影）。
请看下图中红色圈中的小毛刺。如果不用内视法，你看到的是一个由两个视场合成的视场的话，这样的小毛刺就可能被忽略了。可是，如果你掌握了内视法，这样的不良现象，也会难逃你的法眼的。
  
五、其他值得关注的一些问题。
1〉内面杂光以及对比度。
如果一具双望的镜筒内部消除杂光的措施不够完善的话，就会在观测目标的时候，感到像面有一层雾，使得色彩的鲜艳度受到很大损失。
我们可以从目镜和物镜两个方向，来检查镜筒的消光处理。

①棱镜漏光。请看下图。
  
②目镜框消光处理不充分。

③从物镜一侧看到的发亮的光环。这样的光环越多越明显，就说明消光的措施不到位不充分。

在上面的照片中，可以看到消光处理的优秀的例子。从物镜端，从目镜端，对着光亮的背景，察看镜筒内部的状态。听说某家银行，在培训新人如何识别假钞的时候，并不是给他们看假钞。而是整天让学员们摸弄真钞。因为把真钞的各个细节摆弄熟悉了，一旦有假钞到手，立刻感觉异常。
所以，我建议玩镜子的入门机，不要太低端了。一个口径42的直筒防水，或者至少32口径（为了保证亮度），8倍或者10倍，售价至少千元以上的正规厂家的产品，是入门机的首选。否则无法感受双望给我们的双眼带来的欢悦，也就谈不上什么入门了。我看过一些镜友们写的玩镜子的体会，有的人玩了好几年了，可总是在几百元的镜子里面打转转。 这样的话，再有理论知识也难以提高了。就像，比如说，每天啃窝窝头的人，你要他讲讲法国大餐的跟德式料理的优劣。他怎么讲啊？ 我建议那些人把手里的几百元的垃圾货都清理掉，换回来哪怕一具真正的好用的双望。 好好感受一下。 以后就会少一点谬论在这个论坛蔓延了。什么黄的舒服，黄锐   让我又想起了窝窝头。   
把我引入双望之门的，是一只博士伦的直筒防水8x42，正好是一个雨过天晴的下午，绿色的树叶上沾着雨滴，在太阳的照耀下欢快的摇曳着，炫耀着自己的青春。在双望的视场里，反而比肉眼近距离观察更美丽！ 从那一刻起，就不能自拔的陷入了双望的泥坑。

2〉色差。
由于手头的资料照片的尺寸都偏大。暂时借用一下这位罗欣镜友在和“镜霸”的第一次亲密接触——富士40X150ED观测初感及光学对比测评(已上新图片)   上的图片，给大家做个说明。

请看下图的屋脊，很明显沿着屋脊有一条黄色的彩带。这就是我们说的色差现象。细小的物体，建筑物的边缘，电线杆等等，在阳光明媚的时候，用双望来作观察，很容易在当阳的一侧判别出色差的颜色（黄，红，紫等比较多）以及色差的程度。
  
在看下图。在屋脊上有一条淡紫色的带子，但是程度要轻很多了。所以，我们比较上下两幅照片，其锐度的区别是一目了然了。因为下图中的镜子，只有淡紫色的光线才会出焦，而我们的肉眼对紫色是比较迟钝的。反之，上图的镜子，因为是红黄色的光线出焦，我们的肉眼，对于黄色比较敏感。所以，就大大降低了它的分辨率，也就是我们常说的锐度。
  
3〉像面平坦性。
在几乎所有的望远镜中，像的中央和边缘是不能同时聚焦的。包括欧洲和日本的所有顶级的双望，没有哪个镜子可以做到。在这里，我想给大家引进一个名词。我来这个论坛时间还短，没有听到大家谈论这个名词。实际上，这个名词对于描述一具望远镜非常重要，那就是良像范围。也就是说，从中央开始到边缘的百分之几的范围内，可以得到聚焦清晰的像面。
我发现了一种现象。欧镜的良像范围一般都比较小（30%到50%），而日镜的高级机种，良像范围都比较大。比如说尼康的8x32HG（见下图），它的良像范围高达60%。像面非常之平坦。（市场售价11.5万日元，折合人民币约4800元）。
   
更不用说Canon的10x42L IS（见下图）。它的良像范围竟然高达90%，是我见过的所有双望里面最高的。是否目镜里采用了非球面的镜片呢？（纯属个人猜测） （市场售价18万日元，折合人民币约12000元）。

有意思的是，欧镜的良像范围没有日镜的好，但是，欧镜的魅力和价格都远远超过日镜，这是为什么呢？就我个人的感觉而言，欧镜在色彩上的表现，是能够给双眼带来享受的最主要的部分。比如说Zeiss 7ｘ42 FL （见下图）。（市场售价22万日元，折合人民币约1.5万）它的良像范围只有35%，但是它让人惊异的色彩还原性，极大的吸引着人们的眼球。

通过以上的陈述，我们明白了两件事。
①良像范围（像面平坦性）并没有我们想象的那么重要，因为人们毕竟把目标放在视场的中央来进行观察。
②色彩表现的优良与否，才是判断一具双望是否能登堂顶级镜子之列最重要的因素之一。

如果你是一个新手，想知道自己手里的双望的良像范围，怎么判断呢？实际上很简单。我们拿双望来观看星空，在中心的星是一个针点，到了靠边缘，这些针点就会变形，或拉长，或变大变模糊，有些甚至会出现彗星般的拖尾现象。那些完全是针点的星星，从中心开始到边缘的百分之几开始崩溃了，就说明你的双望的良像范围是多少了。从这一点，也说明了对于观星用的双望来说，良像范围仍不失为一个比较重要的指标（建议上架，手持的话，因为晃动而难以判断）。

4〉周边畸变。
这是一种很容易发现的缺陷，只要用边缘部分来观测垂直的目标，看它弯曲的程度和方向（一般是向内弯曲）。虽然它很容易观测到，但实际上对呈像质量的伤害并不大（特别是对于观星的双望而言，因为我们要观察的是点像而不是面像）。在处理周边畸变方面，日镜要做的好一些，特别是尼康的高端机种，在像边缘处的电线杆基本上都是笔直的。

5〉合焦尖峰。
每当我触摸Zeiss 7ｘ42 FL 的时候，就会想起这个用语。它是用来描述望远镜（包括观靶镜等等）在调焦的时候，对于是否已经调到最清晰状态的判断性。有一些便宜的双望，是否合焦的感觉很模糊，好像往前一点，或者退后一点，结像的状态都差不多，到底哪里是最清晰的合焦点，犹犹豫豫的难以决定，这样的望远镜是很难带给我们什么玩镜子的乐趣的。
反过来，高端的双望，在调焦的时候，会很容易很清晰的判断出那个最清晰的位置，没有任何的犹豫。啪，就是这儿！这种感觉，试过一次，过目难忘！
Zeiss 7ｘ42 FL 备受双望爱好者（特别是观鸟一族）的推崇，其合焦尖峰表现优越，也是非常重要的一个原因。
在这个论坛上，我看到有很多人在收集双目调焦的望远镜，我感到有些疑惑。一般来讲，双目调焦的望远镜，是很难体会合焦尖峰的，如果左右的视力再不一致的话，就更难把握了。
双目调焦望远镜的优势，在于结构简单，故障率低，更容易实现防水功能，气密性能好。所以广泛被采用在使用环境恶劣的场合（比如说军用，航海，观星，等等）。另外，双目调焦的缺点在于，对于是否合焦的判断困难，同时一边调焦一边寻找目标也比较困难。但是，在观星的情况下，就不存在这个问题了。因为我们一旦把焦点对到无穷远处，就不再去动它。随手拿起来就可以使用。还有，航海也是一样，总是看目之所及的最远处，我们一旦调好，也就不再动视度环了。
但是，对于我们在其他场合使用双望的爱好者而言，我们使用双望的范围要广泛的多，观鸟，看景，观看体育比赛，等等等等。我们用双望捕捉运动中的目标，随时根据距离要做出调整，没有中调手轮机构的双望，很难满足我们的使用要求的。
有人可能认为有足够的景深就行了，从几百米开外，到无穷远都可以看得到。但是，这样的镜子，是没有办法让我们体会高锐度的超级舒适享受的。我们设想一下，一张照片，用单反手动调焦拍的，主题清晰艳丽，背景模糊，我们的眼球最大限度的被这个主题吸引，背景因为模糊而不会来扰乱我们的心思。
还有一张照片，是用廉价的傻瓜机子拍的，就像我们常常在旅游景点所做的那样，主题的人物和陪衬的背景都很清楚，看起来蛮好哦，也没有什么缺陷。但是，我知道你已经明白自己要选择哪台相机了。

b2

交易区新帖推荐

准备买了用来看对面楼上MM的望远镜，1000左右都行，日本产的比较好，请楼主推荐

schiff

原帖由 b2 于 2009-2-1 22:23 发表
准备买了用来看对面楼上MM的望远镜，1000左右都行，日本产的比较好，请楼主推荐

842规格比较好，晚上也好用。年纪不大的话，瞳孔可放大到5-6，842不浪费。

日本品牌1000的只有国产的。奥林巴斯842还可以的。

b2

原帖由 schiff 于 2009-2-2 17:40 发表



842规格比较好，晚上也好用。年纪不大的话，瞳孔可放大到5-6，842不浪费。

日本品牌1000的只有国产的。奥林巴斯842还可以的。

受了你的毒害，研究了一天的望远镜论坛，我刚买了尼康E2

b2

那个北旅里面尽是他妈的商家的枪手，成天都是什么刘总，一个屁呀，一个E2叫价2750，里面还一帮人帮他叫便宜，我在淘宝2600直接搞定，我发个贴子说淘宝的更便宜，结果被直接删除，太无耻了

schiff

M19的资料

wangqi0531

贝8适合粗用，价格便宜除了偏黄都不错；俄镜20*60表观视场很大，比富士1670更适合天文，亲自对比过；E2没用过，价格便宜，二手1400搞定，但是保罗镜子还是海白菜7*42，德系顶级光学都w元级别，5000和日系保罗一样钱，比日系顶级保罗7*50轻一半；观星还需要超广角，看银河和星座，现在能买到的肯高7*32有13度视场，表观视场90度；威信10*50视场8.5度，表观视场85度